坐落于印尼爪哇东南地区的古老城市，她丰沛和充盈，有着安静且神秘的力量。马里波罗大街是日惹主要的商业聚集区，马路上四种交通工具交错和谐地存在着，长长的一条街道各个民族元素争相呈现。

  日惹景点推荐

  日惹，一个数百年历史的古城，市内的苏丹皇宫甚至仍住著苏丹王及其家属。不同沿路而来的灰土路，日惹市中心的Malioboro主大街历史气息浓郁，主街两侧大多都是些殖民时期的建筑，风格独具。排列整齐精心设计的别致路灯和路牌、充满魔幻气息的各种后现代风格雕像、游乐园和批发市场融合的大杂烩广场，处处都是动人的惊喜。

  

  普兰巴南

  普兰巴南寺庙群是联合国教科文组织的一处世界文化遗产，也是东南亚最大的印度教庙宇。它的独特之处在于其高耸的尖顶建筑、印度教建筑的典型风格和高达47米的中心建筑。

  

  有人说，如果你去过吴哥窟，那么普兰巴南对于你观看的意义并不大。论壮观和代表性，当然吴哥更胜一筹。但不能否认的是，这座被称为“东方五大奇迹”之一的印度教神庙，在印尼有着不可取代的地位。它是印度尼西亚仅存的两个世界文化遗产之一，也是大多数人来到日惹必然去到达的古遗址。如今印度教寺庙群的建筑盛景已不存在，曾经百余座寺庙林立的场面也只能靠一己想象还原，在砖石瓦砾中，只有三座主殿孤零零的伫立着。
 
  它有着让印尼自豪的雕刻艺术。这些火山岩建筑上的雕刻故事大多来自印度史诗《罗摩衍那》，和吴哥窟相比，普兰巴南倒是一直在印度教的内容上不曾变迁。透过高耸入云的塔尖，望不见的是过往凝重的历史云烟。
  颓圮有序的乱石中，远离人烟，佛塔群被茂盛的丛林掩埋覆盖，郁郁葱葱的绿色和暗哑的砖墙，这里有着不被惊扰的美。
  时间在一切事物上投下印记，给它生命，给它伤痕，也给它刻度。整齐有序的树并不能勾起我的兴趣，反而恣意生长的树才带得起空气的流动，有山的况味。你看，还是心的形状。

  在日惹遇到微笑，遇到热衷拍照的人都不会感到稀奇，她们的愿望只是希望小小的取景器里，留下自己的身影。
  不远处传来阵阵孩子的欢笑声，在茂盛的草丛中这声音越来越近，这里有许多琐碎而又优美的瞬间，比如薄如蝉翼的树叶分了层，比如本该积满尘土的空间里却洁净如新，这片蔓草丛生的土地，在阳光的照射下显得无比明艳，令人感到宁静和安详，可是这份宁静似乎本就属于这里，不言不语，稀松寻常。

  婆罗浮屠

  夏天的昼夜特别分明，只是只有当太阳升起，你才能看到天边那条分明的界限，犹如两个时空。海市蜃楼一般，远处的特带雨林景观带着清晨湿润的空气映入眼帘。茫茫的绿植，在金色的光芒中浮浮沉沉，任何语言，似乎都显得贫瘠不堪。我们簇拥着，想要看得更真切些，但越是想要靠近便越飘渺。

  

  远方的山叫做默拉皮火山，是这次旅行看到的第一座火山。它随日出升起，逐渐展现轮廓，就这样静静地等待，直到所有鲜花和树叶都与它形成衬托。而探出脑袋的太阳这时也开始和你打招呼，轻声问候你一句：早上好。
顺着烛光，沿着来时的路下山。这时烛光的意义俨然发挥不了照明的作用，但是如果有它为你指引，竟然在这寒冷的山中有股暖意涌上心头。

  南半球最大的古老遗迹供奉着佛祖舍利，吟唱着亘古的经文。
  它与吴哥窟的寺庙结构一样，同是建在平台之上，只不过婆罗浮屠自下而上，逐渐形成金字塔的建筑。
  在这里，每一个神龛之内都有一尊佛像，加上圆形平台上72个覆钵形的佛塔，每座佛塔之中有1座佛像，共计504尊，象征着504道轮回。
用火山熔岩冷却后的巨石堆砌而成的佛塔，石与石之间没有任何水泥连接，石头的表层也因为岁  月的侵蚀增添了许多氧化的气孔。如果仅仅依靠石头本身的重力来承担日渐增多的游客和建筑，那么婆罗浮屠所面临的问题可能便不止应对景区的承载率了，还有如何更好地保存古迹。
  所以，当你不小心坐在佛塔身边，会有当地人来提醒你，这里是不能坐的。也许是出于保护，也许是出于信仰。

  

  这些佛像形态各异，有的闭目冥想，有的俯首低眉，寰宇之间，看尽百年兴衰。看得见的佛，看不见的佛，筑塔以置舍利，以保佛身、佛心。
  在日惹，如果能听见有人接上一句中文是很暖心的，大人们不会像小孩子缠绕着你求拍照，但是他们特别愿意同你多聊两句。
  一座古迹，当然有参天的古木，也有供人休憩的凉凳。婆罗浮屠的出口处比入口还像是一个景点，满当当的商铺，在一条小道两旁，商铺连接着停车场，是每一位游人都必然会经过的地方。

  日惹皇宫

  顺着马里波罗大街一直走，就可以找到日惹皇宫（Kraton of Jogyakarta），笔直的一条路不费任何力气就可以沿途走过来。门口的侍卫得知我们来自中国，告诉我们，他们其中的一位苏丹王娶了中国的女子为妻，那处在马里波罗大街上那处唯一的唐人街就是历史最好的见证。或许这是他们对每一个来到这里的国人都会说的相同一句话，尽可能地寻找着每一缕有可能和你扯上关联的蛛丝马迹。
  皇宫里旧时的仆人在大树下好奇地凝视着你，偌大的皇宫冷冷清清，只有凝固在相框里的老照片告诉我们，这是古时苏丹王居住的地方。
  华人在日惹的数量不多，能找到的痕迹更是寥寥，反而是穆斯林和爪哇文化融合在这座城市的角角落落。我们往往形容“爪哇”位置偏远，会说“一错错到爪哇国”，用这样本来以为遥之又遥的城市来说明不可抵达，也是有趣。
  入口处，若携带相机他们会要求你买一个photo permit的票，2000印尼盾。但实际上，陈列室里的照片乏善可陈，没有当地人的讲解看得很吃力。

  萨利水宫

  坐着马车一路缓慢地朝水宫前行。如果你在地图上标记，那么这里叫做萨利水宫Taman Sari。
但其实也可以用很简单的英文拼合——The water castle，当地人也能明白。水宫距离日惹皇宫不远，过去这是一座华丽的宫殿，亦作为皇家园林使用，和日惹苏丹皇宫的清冷相比，水宫就显得雅致多了，也很休闲。它融合了伊斯兰、爪哇甚至中国的建筑风格，颇有一些人气。当地的年轻人也喜欢来这里拍拍照片。
  水宫北面狭窄的巷道里，有着地下密室一般的空间，这里舒适凉爽，却也阴暗潮湿。
清真寺是水宫的一部分，过去曾是女子聚会、礼拜的地方。浑圆的石柱和看似斑驳的墙壁，呈现出橙黄色的光泽。起于何时，又因为什么缘故，我想象着在不同的时空里，一群女人的狂欢。这种分明的性别歧视由建筑的分布表现出来，确是会令人感到震惊。

  清真寺

  清真寺周边的民居后面陆陆续续建造起来，等到日惹的旅游业发展起来，当地政府又考虑到它们的存在影响了旅游，于是今日再来到这里，你可以看到许多半拆的民居。
清真寺
  出了地下宫殿。拾级而上，这是水宫的另一部分，它象征着冥想。是凌驾于天空之上，天神的存在。地下、水宫、冥想空间三位一体，这才是完完整整的水宫。很多人游览到那所王族贵胄戏水的地方止步，却没能发现在天与地饱受侵蚀的另一面宫闱，这不免有些遗憾。

  注意事项

  到了日惹，找一家当地旅行社，定的下午一点半出发先去观看普兰巴南（Prambanan）日落，第二天早晨3:45出发去观景台看默拉皮火山的日出之后再前往婆罗浮屠（BorobudurTemple），价格均是200000印尼盾，也就是两段行程一共200人民币。但是要注意，后者婆罗浮屠的日出并不是在寺庙里观看，如果选择在一早前往寺庙里观看，价格相应也会高一点。

  不太建议自行公共交通方式去两大寺庙，虽然马里波罗大街（Malioboro）上有公交站，坐1A路公交车可以到达Terminal Prambanan。而婆罗浮屠更麻烦一些，要转乘，但是两个景点的范围都很大，一天结束回来如果任何一个环节有延迟还是不太方便，除非你本就打算在婆罗浮屠住宿一晚那就另说了。经历过大马酒店丢钱事件，我们还是很警惕人身和财产安全，也有好心的当地人提醒我们要提防公交车上的扒手，安全为上。